in fin la selva, sin fin el río, sin fin el cielo. Hasta parecen infinitos los días que se alargan con el calor como si el reloj clavara para siempre las agujas en las doce en punto, cuando el sol cae vertical y se traga las sombras de todo. Aquí no existe sombrero ni sombrilla ni lluvia ni nada que mitigue el sofoco del verano al mediodía, pero poco importa. Hay mucho más que calor, humedad y mosquitos de este lado del mapa. Fuera de los lugares comunes están la geografía desbordante, la gente de sonrisa sincera, la comida paraense –felicidad absoluta para el paladar– y las sorpresas que depara el recorrido. En la Amazonia, la naturaleza es soberana, la vida transcurre a ritmo de trópico y la aventura viene incluida en el combo del viaje.

Allí se accede en bote desde la punta de la antigua placita de la villa, con su iglesia de 1800 y un puñado de locales atendidos por vendedoras tan dulces como los bombones y mermeladas que venden: de açaí, de cupuaçu, de muruci, concentrados de frutas nativas capaces de cubrir la cuota de azúcar del año.

El cruce de orilla a orilla tiene su encanto, de a ratos se ven pececitos, con suerte alguna raya y al llegar a destino se descubre ese milagro de arenas blancas, palmeras, agua transparente, barracas donde devorar peixe frito, refrescarse con sucos y cerveza en esa burbuja del tudo bem que convence a turistas latinoamericanos y europeos de que la alegría es brasilera.

No tan fácil es llegar a Ponta de Pedras, otra playa ineludible que, como su nombre lo indica, no escatima en rocas y queda a 20 kilómetros de la ciudad. El camino es largo y sinuoso, pero el lugar garantiza recompensas. Distraer la vista en las ondas del agua, tirarse panza arriba o instalarse en Raio de Sol, la barraca de doña Edina y don Manuel, para hacer boca con unos bolinhos de piracui (harina de pescado), servidos con gajitos de lima, salsa golf y molho de pimientas, o unos charutinhos fritos (suerte de cornalitos grandes). Jamás sin cerveza despachada a la temperatura exacta, como sólo en Brasil lo hacen.

Buena idea es elegir Ponta das Pedras para participar de la piracaia –peixe na brasa–, una costumbre de los indios Boraris que los ribereños recrean en noches de luna llena, cuando reciben a los turistas que llegan a la playa en barco y los invitan a compartir el carimbó, danza típica de Pará. El final del baile marca el comienzo de un banquete bajo las estrellas: un suculento pescado asado, que se sirve sobre una hoja de banano y se acompaña con molho de verdeo, chile y lima; y por supuesto, harina de mandioca: la omnipresente farofa de la que en Brasil nadie se salva.

Ese peixe es delicioso. Pero aquí y ahora la cena no quiere decir sólo comer. Quienes comparten la comida también comparten secretos. Y misterios. Hay luz de antorchas, una luna redonda como un plato, música entre vivaz y melancólica, oscuridad de una selva donde viven los indios y mestizos amazónicos –caboclos– y duermen serpientes, perezosos, pericos, loros. Hay magia e insectos jurásicos de diseño y tamaño inquietantes que atraviesan la playa de punta a punta y se acercan demasiado a nuestros pies. Suena a Fitzcarraldo, pero es apenas una suave iniciación al Amazonas.

9| Frutos de palmera, en la feria más grande de América Latina. 10| Langostinos con panko, en Piracema. 11| El hombre y el pez (tucunaré). 12| Otra fruta infaltable: el coco.

Con el tiempo la propuesta se fue extendiendo y ahora la carta, basada en pescados paraenses, abarca desde filet de filhote, con alcaparras y puré de batatas, o tucunare asado, hasta una cazuela de pirarucu (el bacalao del Amazonas, un gigante de agua dulce que puede pesar más de 100 kilos y medir más de dos metros). Pantagruélico, pero Poliana insiste en que peixe não enche (el pescado no llena) y trae el broche dulce del menú: helados artesanales de açaí, de tapioca y de castaña. 

¿De beber? Caipirinha y cerveza, qué otra cosa. La amazónica Cerpa, que se fabrica en Belém, es la favorita. 

Belém

Desde la cubierta del barco que bordea la Bahía de Guarajá, el perfil de la ciudad de arquitectura ecléctica –mezcla de barroco jesuítico y construcciones que llevan el sello del italiano Antonio Giuseppe Landi– se ve como una promesa de existencia inocente y plácida.

Pero Belém, capital de Pará, puerta de entrada de la región amazónica y parada obligatoria para los que quieren conocer el norte de Brasil, tiene formato de hormiguero urbano, con el bullicio que pueden generar 2 millones de habitantes y un tránsito casi tan difícil como el de San Pablo. Sin embargo, la hospitalidad de la gente y la cultura gastronómica, fruto de la naturaleza, de las herencias indígena y africana, y la colonización portuguesa, inclinan la balanza a favor.

Aquí hay mucho para ver, la ciudad es grande y puede despistar. Un punto de partida probable: el complejo Feliz Lusitania, conjunto histórico que hilvana el Fuerte del Presépio, la primera construcción de la ciudad que data del siglo XVI, el Museo de Arte Sacra de la Ciudad, el Museo del Cirio, la iglesia Santo Alexandre, el Museo del Encuentro y la Casa de las once ventanas (damos fe, las contamos), de cara a la plaza Frei Caetano Brando. Como todas las ciudades verdaderas, aquí el pasado dice presente en las piedras, en las paredes, en la memoria colectiva.

1| Postales del puerto en Belém, frente al mercado Ver-o-Peso. 2| Arenas blancas y aguas azules de río, en Ilha do Amor, una de las mejores playas de Brasil. 3| La estación de las dársenas, una suerte de clon de Puerto Madero.

Bien al fondo se descubre el sector de mariscos, con camarones enormes y cangrejos de río (Pará es el principal proveedor de Brasil, desde Fortaleza a Salvador); y de pescados amazónicos. Miles. Pirarucu, xareu, tucunare, filhote, tambaqui. La lista de nombres difíciles no termina nunca.

Una sorpresa; la ausencia de olores sospechosos y moscas, señal de que en el mercado la higiene es ley de supervivencia. Una alegría; comer aquí mismo platos típicos de Pará, como el tacaca (sopa de jugo de mandioca, camarones y el anestésico jambú, rareza de hierba que adormece la lengua) o las cazuelas de tapioca dulces. Lo cierto es que pagando un promedio de 20 pesos se puede probar comida nutritiva al alcance de todos, elaborada con pescados frescos o frutas rozagantes, como recién arrancadas de la planta. La naturaleza convirtiéndose en alimento en tiempo real, y el cliente transformado en predador espontáneo. 

Tres imperdibles

REMANSO DO PEIXE
El chef Thiago Castanho fue elegido mejor cocinero del 2011 por la revista Veja “Comer & Beber”. Sus restaurantes Remanso do Peixe y Remanso do Bosque, ambos comandados por él y por su hermano, están considerados como de los más interesantes de Latinoamérica. También ganaron justa fama sus bolinhos de piracui con salsa golf y arroz con castaña; los ñoquis de banana, pirarucu ahumado, leche de coco, cilantro, y chips de banana; la moqueca de filhote y camarones con tucupi, arroz y pimienta malagueta, maravillas que concluyen en los postres: el queso de búfala con cupuaçu, uno de los más elogiados. La carta incluye vinos argentinos: Trivento, Doña Paula, Finca La Linda y Altavista).

POINT DO AÇAI
Cocina tradicional con el açaí como leitmotiv es el eje de este reducto gastronómico, donde todos los platos –camarao na chapa, carne do sol, filet de pirarucu y filhote; Go con arroz y harina de mandioca,–se combinan con açaí. Pruebe el “Viagra natural”, trae açaí, guaraná, leche en polvo, ginseng, castaña de cajú, maníes, granola. Energía pura y natural. 

LÁ EM CASA
Daniela Martins ofrece un menú paraense donde se destacan el Pato no tucupi (ver receta), con hojas de jambú, arroz, agua y harina de mandioca; y la maniçoba, una suerte de feijoada paraense, preparada con hojas de mandioca, que se lava durante 7 días y luego se hierve para eliminar su venenoso ácido cinídrico; charque; pata, tocino, rabo, oreja y lomo ahumado de chancho. A los postres, el bolinho de tapioca con helado de cupuaçu se lleva las palmas. Los platos ameritan una cerveza Cerpa o una Amazon Beer. 

COMPRAS
• Estaçao das Docas (Estación de las Dársenas). Este clon de Puerto Madero concentra restaurantes, cine-teatro, bares, fábrica de cerveza (Amazon Beer), tiendas,  heladería y terminal fluvial para paseos a las islas cercanas. Pruebe aquí los chocolates amazónicos rellenos de frutas nativas. El de açaí, increíble.
• São José Liberto. Antigua prisión pública, ahora centro de comercialización de piedras semipreciosas y joyas.
• Icoarici. A 17 km de Belém, alberga el mayor polo ceramista de la región.

FIESTAS RELIGIOSAS
En Santarém
• Sairé. Manifestación de la cultura popular en la Amazonia, que se celebra en septiembre.

En Belém
• Cirio. Todos los segundos domingos de octubre, dos millones de fieles rinden homenaje a Nuestra Señora de Nazaret, patrona del Estado. Es la «Navidad» para los paraenses.