1 | Mariano Szatma Szotan en los fuegos.  2 | El amplio espacio bajo nivel.  3 | Tentáculo de pulpo ibérico, pure de alubias y sofrito.  4 y 5 | Isla flotante por Ana Irie, coulis de frambuesa, helado de sambayón, espuma de sambayón de Chardonnay.

bajo, en el subsuelo, los ventanales de siete metros borran cualquier idea de encierro. La luz cae desde arriba, rebota en los techos altísimos y el espacio se abre como si no estuviera bajo tierra. En un extremo del salón, una orquesta toca en vivo. La música convive con el sonido de los cubiertos y las conversaciones sin imponerse.

Bravado se instala en ese clima que abrió hace un año en el edificio de Corporación América, en Vicente López, y desde el inicio pareció interesado en construir una experiencia dentro de un restaurante. Este proyecto de la familia Eurnekian cruza gastronomía, arte y vino. Las dos bodegas propias –Bodega del Fin del Mundo, en la Patagonia, y Karas Wines, en Armenia– aparecen como hilo conductor.

En la cocina, Mariano Szatma Szotan —ex mano derecha de Gonzalo Aramburu en Aramburu— baja el volumen técnico sin perder precisión. No hay exhibición ni platos que pidan instrucciones. Hay una búsqueda de familiaridad intervenida, donde cada preparación parte de algo reconocible y se desvía lo suficiente para obligar a mirar dos veces.

Como entradas, imperdibles las empanadas fritas de carne cortada a cuchillo y las brochettes de mollejas y hongos con salsa de maní. Siguiendo esa lógica de pequeñas variaciones sobre una base conocida, las zanahorias con bearnesa y almendras y el milhojas de remolacha con salsa de vitel toné, el puerro confitado y los hinojos braseados muestran el protagonismo de los vegetales.

En los principales, la cocina se vuelve más directa. Pesca del día, ojo de bife madurado, una milanesa de lomo, pollo baby con almendras. Y aparece el manté armenio: pequeños ravioles de carne y perejil en un caldo de ave liviano con yogur. Ahí el proyecto se expande: no solo cocina argentina contemporánea, también una memoria que viene de otra geografía. Delicioso.

La carta de vinos acompaña. Patagonia y Armenia conviven con naturalidad. Las etiquetas propias de las bodegas familiares se mezclan con una selección pensada para no interrumpir la lógica del plato.

En los postres, Ana Irie trabaja sobre lo reconocible. El chajá aparece como una versión ampliada: bizcochuelo de vainilla, crema, duraznos, más semifreddo de dulce de leche y merengues diminutos que cambian la textura sin alterar la memoria del plato. Ana puede lograr un nivel de detalle único. El flan mixto, la isla flotante, el postre de banana y el semifreddo de vainilla, maní y caramelo salado completan la sección. Final dulce para aplaudir.

Bravado –el nombre remite al coraje emprendedor de la familia detrás del proyecto– se define en esa superposición de capas: una cocina sólida, vinos que conectan territorios lejanos, música que no desentona. Y una arquitectura que expande.