ace unos años me entregué a las virtudes del Chenin en un inolvidable viaje a París. En Argentina, hasta hace poco, esta variedad era el caballito de batalla de blancos anónimos y se lo utilizaba en el corte de algunos espumantes. Ahora, en cambio, sorprenden algunos de larga crianza y complejidad, como La Gran Revancha, de Roberto de la Mota.

En cuanto al Semillón patrio, antes de la invasión varietalista era ese blanco dulzón de las pizzerías de barrio, los estaños de los bares porteños o el pingüino de las cantinas, dudosamente dorado. A esta cepa no se la plantaba en el terroir correcto y se la vinificaba a la que te criaste. Fue una audacia de Guillermo Barzi –Bodega Humberto Canale– instalarla entre los vinos blancos finos, cuando sacó su primer Semillón del Alto Valle de Río Negro. La misma bodega presentó el año pasado una etiqueta con paso por madera, un blanco memorable, muy lejos del de las viejas cantinas.

Ya pasaron más de 30 años desde aquella hazaña de Barzi que, sumada a la demanda de diversidad y a la puesta en valor de los blancos, inspiró a las bodegas mendocinas a elaborar vinos de calidad con esta uva, como el Tomero Reserva, de Carlos Pulenta, o el de Mendel. El mes pasado, Santi Mayorga presentó la línea Patrimonial, de Nieto Senetiner: su Semillón es un blanco fresco y elegante que refleja el terruño y habla de la recuperación de nuestro patrimonio. El elaborado por Sebastián Zuccardi en la línea Polígonos está muy bien, tiene estructura, es expresivo y filoso.

Según viejos viñateros, era una práctica común mezclar Malbec y Semillón. Eran uvas históricas de toda la vida, simplemente estaban allí, como el sol, o el aire. Primavera Negra un vino natural de la bodega Polopuesto, es un Malbec de cosecha temprana con un toque de Semillón, una reivindicación histórica del estadounidense Pol Andsnes con notables resultados, ligero y expresivo, raro, como encendido. 

También el Amalaya, con toque de Riesling, de excelente relación calidad precio y el de Colomé, un viejo seductor. O el Olympe, de Bodega Alta Vista, elaborado con uvas de Pucará, Salta. Extraordinario.

Del Valle de Uco llegan más vinos que desafían su carácter y potencial, uno de ellos, el Signature Torrontés, de Susana Balbo.

Hasta el sur más extremo viajó la Torrontés: Bodega Otronia sembró esta uva en Sarmiento, Chubut y hace un par de meses pude probarlo en una versión diferente, que ensalza otras características de la uva patria: “como un cuchillo, como una flor, como absolutamente nada en el mundo…” diría Saroyan. 

Celebro que Santa Julia 2020 Nacional, a base de Semillón y Torrontés, y el Histórico DV Catena Semillón Chenin 2019 rindan homenaje a estas variedades de identidad argenta, igual que El Regreso, de la Liga de los Enólogos, del grupo Peñaflor, blend de Semillón y Chenin creado por jóvenes enólogos de distintas regiones argentinas.

Si hablamos de tintos, la Criolla resurgió para quedarse. Notable la de El Esteco, también Cadus Signature Serie 2017 firmado por Santi Mayorga; Proyecto Las Compuertas, de los Durigutti, que recupera su esencia ancestral; y Cara Sur, de Barreal, Valle de Calingasta, en San Juan, una iluminación de Sebastián Zuccardi y Francisco Bugallo.